Цветы моего сада

Вход
Логин:
Пароль:
Меню сайта
Категории раздела
Статьи из журналов [7]
Материалы из интернета и статьи от коллекционеров [3]
В этот раздел буду добавлять статьи и другую информацию о выращивании растений, которую мне удалось найти в интернете. Авторство некоторых материалов мне неизвестно, поэтому если найдется автор, с удовольствием его укажу:)
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 1
Пользователей: 1
Petrpairm
Главная » Статьи » Статьи из журналов

Цветок императора
Выращивание долгожителя
 
 
М. С. Успенская   кандидат биологических наук, Ботсад МГУ  
Фото автора.
 
 
Выбор и подготовка мес­та для посадки.
Древовид­ные пионы по своей при­роде - истинные долгожи­тели. Посаженным вами кустом будут любоваться не только ваши внуки,но и правнуки. А потому к выбору места и к подготов­ке почвы нужно подходить со всей серьезностью. Ветры пагубно влияют на эти растения. Нельзя их сажать и под деревья­ми и вблизи строений, лучше отступить хотя бы на 2 м. Горячие лучи солн­ца, стоящего в зените, пор­тят нежные лепестки. По­этому пионы высаживают в слегка затененных в по­луденные часы местах, тогда цветки дольше со­храняются и не выгорают.
 
 
В Японии и Китае цвету­щие древовидные пионы часто прикрывают навесом от солнца, ветра и дождя. Но в совершенной тени ра­стения сильно вытягива­ются и теряют свои сорто­вые особенности. Древовидные пионы лю­бят сухость и не выносят сырости. Совершенно не пригодны мокрые, заболо­ченные места, здесь они страдают от серой гнили, корни загнивают, и расте­ния гибнут. В низких мес­тах необходимо делать вы­сокие гряды с хорошим дренажом.
 
 
Почва. Для выращива­ния пригодна любая хоро­шая садовая почва, но предпочтительнее хорошо дренированные водопро­ницаемые суглинки. Оп­тимальная рН 6-6,5. Тяже­лые плотные глины необ­ходимо улучшать внесением большого количества песка и перегноя. Свежего навоза следует избегать. Полезно также добавлять костную муку или древес­ную золу. На супесчаных почвах кусты быстрее теряют де­коративность и стареют.
Но хуже всего пионы чувствуют себя на торфя­нистых почвах, так как не выносят повышенной кис­лотности. В торфянистые почвы необходимо доба­вить золу, костную муку, песок, а также органичес­кие удобрения. Супесча­ные почвы можно улуч­шить добавлением глины и перегноя. При повышен­ной кислотности - золы или извести.
 
Подготовка ям. Их для растений лучше готовить за 2-4 недели до посадки. Для 8-20-летних и более старых кустов выкапыва­ют ямы размером 80x80 см и глубиной 40 см. На дно насыпают дренаж слоем 15-20 см (гравий, битый кир­пич, крупный песок), сверху - перепревший на­воз, на кислых почвах - 200-300 г извести. Почвенную смесь гото­вят из перегноя, торфа, верхнего слоя земли с до­бавками 200-400 г костной муки и 100-200 г суперфос­фата. На глинистых почвах в смесь подсыпают 0,5-1 ведро речного песка, а на песчаных -1-1,5 ведра гли­ны. Все компоненты тща­тельно перемешивают.
На участке с высоким уровнем грунтовых вод растения сажают на холм. Копают яму глубиной все­го 10 см, вровень заполня­ют дренажом, а питатель­ный грунт насыпают хол­миком сверху. Если подготовка ям про­исходит непосредственно перед посадкой, почву надо утрамбовать, чтобы потом она не оседала.
 
Посадка. Древовидные пионы лучше всего пере­саживать с середины авгу­ста до конца сентября. Слишком поздняя посадка может повлиять отрица­тельно на развитие корней и, соответственно, на даль­нейшее цветение. Даже «старые» растения в воз­расте 10-30 лет легко и ус­пешно переносят пересад­ку. Конечно, из этого не следует, что их можно пе­ресаживать с места на ме­сто, лучше все-таки сразу выбрать постоянное. Важно только помнить, что у древовидного пиона корневая система поверх­ностная. Куст выкапывают вместе с комом земли (лопату втыкают на рассто­янии 25-30 см от стеблей), стараясь не повредить мел­кие всасывающие кореш­ки. Земляной ком берегут, чтобы он не осыпался, можно обернуть его мар­лей и сажать вместе с ней. Растение вместе с комом земли погружают в яму с подготовленной земляной смесью и заливают водой. Минут через 20, когда вла­га впитается, яму засыпают землей. Корневая шейка должна быть на уровне по­верхности почвы. Если слишком глубоко, это может отрицательно сказать­ся на дальнейшем росте ра­стения. Если слишком мел­ко - не будут расти корни и побеги. Посаженное расте­ние снова поливают, на этот раз бледно-розовым раство­ром марганцовки, и, если надо, досыпают земли.
В начале октября пионы рекомендуется замульчи­ровать слоем торфа или пес­ка. Навоз, солома, листва нежелательны, так как они могут способствовать воз­никновению серой гнили. Первый год после пере­садки растение, как прави­ло, болеет, иногда почти все побеги могут казаться полностью засохшими. Но не торопитесь его «списы­вать» , к концу вегетацион­ного периода из придаточ­ных почек, находящихся в основании стеблей, по­явятся новые побеги. Про­изойдет естественное омо­ложение куста. Часто кус­ты пионов, бывшие до пе­ресадки пышными и силь­ными, первые два года от­стают в росте. После пересадки лучше в первый год не позволять растению цвести, чтобы дать возможность на следу­ющий год заложить круп­ные цветочные и вегета­тивные почки. Когда грунтовые воды близко и приходится са­жать на холм, возникают разные неудобства. Преж­де всего, трудно сохра­нить земляной ком в цело­сти. Тут особенно полезно обернуть корневую систе­му в тряпку или марлю (лучше сразу при покупке или выкопке). Затем куст аккуратно ста­вят в подготовленное мес­то, хорошо проливают кор­невой ком, развязывают, осторожно удаляют упаков­ку и засыпают почвой. Что­бы она не осыпалась, пред­варительно разрезают по­верхностный слой земли на части и обкладывают куст пиона сверху так, чтобы дерновина закрывала всю корневую систему, а затем сверху можно насыпать не­много песка. Если вы приобрели со­всем молоденькое растение, его лучше предварительно подрастить, посадив на грядку с пышной, как пу­ховая перина, почвой. И лишь затем устроить на по­стоянном месте.
 
Уход. Лучшими под­кормками для древовид­ных пионов служат кост­ная мука, зола и мине­ральные удобрения с не­большим содержанием азота и высоким - фосфо­ра и калия. Внесение большого количества азота не­желательно, растения ста­новятся восприимчивыми к серой гнили.
По снегу или сразу пос­ле его схода вносят мине­ральные удобрения (азот­ные, калийные, фосфор­ные). В начале бутонизации и во время цветения растения полезно подкор­мить раствором фосфор­ных и калийных удобре­ний (80-100 г на 10 л воды в соотношении 1:2). Внесе­ние удобрений надо при­урочить к поливу, чтобы не сжечь корни. Можно придерживаться и другой схемы: удобрять за полмесяца до цветения  - способствует росту цветов. И через полмесяца после цветения - способствует об­разованию побегов и увели­чению числа цветков на следующий год. Больное растение удоб­рять не следует, его необ­ходимо пересадить в хоро­шо дренированную почву.
 
Размножение пионов
 
Сравнительно высокие цены, по которым древо­видные пионы продавали и продают, - возможно, одна из причин того, поче­му они не получили ши­рокого распространения. Связано это с тем, что они медленно и трудно размно­жаются. Но тем не менее при известной старатель­ности получить свои соб­ственные саженцы может каждый.
 
Семенами. В одной япон­ской энциклопедии гово­рится, что самые прекрас­ные цветы обычно получа­ют из семян. Если сеять, как только семена созреют, девять из десяти прорас­тут, но если семена высох­нут, то едва прорастет одно из ста. Цветения приходится ждать довольно долго, даже всходы показывают­ся на 2-3-й, иногда на 4-й и даже 5-й год. Все зави­сит от качества семян, имеющих к тому же недо­развитый зародыш. При длительном хранении они быстро теряют всхожесть, а если и прорастают, то за­метно дольше. Свежесоб­ранные семена, посеянные в грунт в сентябре-октяб­ре, всходят на 80-85% и зацветают на 4-5-й год.
 Чтобы ускорить прорас­тание, необходима страти­фикация, которая состоит из двух этапов. Сразу пос­ле сбора приступают к первому. Семена помеща­ют во влажный песок и держат до появления ко­решка при переменной температуре: 6-7ч при 18° и остальное время суток при 30°. Корешки обычно проклевываются в январе-феврале, тогда начинается второй этап. Емкости с песком и будущими пионами переправляют в тем­ный подвал или холодиль­ник вплоть до появления первого листа, что обычно происходит в мае, следя за тем, чтобы они не пересы­хали. В начале мая расте­ния выставляют на откры­тый воздух. В конце авгу­ста их можно высадить на постоянное место на хоро­шо дренированную грядку с легкой почвой.
 
Делением куста. В Си­бири древовидные пионы чаще размножают деле­нием куста. Для этого пользуются четырех-пятилетними растениями. В первый год за вегетаци­онный период их окучи­вают на высоту 10 см, но не сразу, а в два-три при­ема. На следующий - на 20-25 см. В результате у основания куста появля­ются новые побеги, кото­рые к осени дают корни. Делят такой куст, пока он находится в состоянии покоя (в Новосибирске - в начале апреля). Пион вы­капывают, ранки присы­пают смесью древесного угля и серы и замазыва­ют садовым варом.
Существует другой спо­соб деления куста. В кон­це августа шести-семилетние растение выкапывают, землю с корней смывают водой из шланга и делят куст на несколько частей. Количество деленок зави­сит от размера куста. Мес­та ранений прижигают крепкой марганцовкой и присыпают порошком дре­весного угля.
 
Отводками размножают в мае до распускания цветков. На побеге, распо­ложенном по возможнос­ти близко к земле, снизу делают неглубокий над­рез и обрабатывают его ростовым веществом. По­том побег плотно при­шпиливают к земле и сверху засыпают почвой слоем 12-15 см. Отводок регулярно поливают. В сентябре окорененный по­бег отрезают от материн­ского куста и высаживают на постоянное место.
 
Воздушными отводка­ми. Так пионы размножа­ют до распускания цвет­ков. На побеге делают над­резы и оборачивают их сфагнумом, затем плен­кой и перевязывают. В конце августа образуются корни. Правда, метод этот не очень эффективен.
 
Черенкованием. Его, как правило, проводят в сере­дине июля, используя по­луодревесневшие побеги. Черенки срезают наискось под почкой, листовую пла­стинку укорачивают на две трети. Для усиления корнеобразования обрабатыва­ют ростовыми веществами. В ящики насыпают смесь торфа с речным пес­ком, а сверху - чистый реч­ной песок слоем не менее 1,5-2 см. Черенки выса­живают под углом 45° так, чтобы они не касались друг друга. Почку полно­стью заглубляют. Ящики закрывают стеклом или пленкой. Почву поддер­живают во влажном состо­янии. Но способ этот ред­ко увенчивается успехом, можно рассчитывать, что только 2-3% черенков окоренятся.
 
Прививкой. Это самый продуктивный способ. В качестве подвоя можно ис­пользовать корни травяни­стых или древовидных пи­онов. Лучший срок для прививки - середина ав­густа. В качестве привоя пригодны побеги только текущего года. Существу­ет несколько способов прививки. Наиболее рас­пространенный - с клино­образным срезом. Стан­дартным подвоем служит отрезок корня 10-15 см длиной. Толщина его дол­жна соответствовать тол­щине черенка. Лучше брать черенок с двумя глазками. Поверхности привоя и подвоя должны быть совершенно гладки­ми. Привой вставляют в подвой, плотно обвязыва­ют изоляционной лентой клейкой стороной нару­жу. Для уменьшения ис­парения листья с привоя удаляют.
Для лучшего срастания привоя с подво­ем можно использовать несколько способов: пер­вый - привитой материал кладут горизонтально в 2-3 слоя, перекладывая влажными опилками, на 3-4 недели; второй - выса­живают в парник, регу­лярно поливают в тече­нии 3-4 недель. Парник прикрывают от прямых солнечных лучей.
Самым простым спосо­бом является боковая прививка. Привой среза­ют по диагонали под уг­лом. Затем под таким же углом срезают и корень. Совмещенные привой и подвой плотно связыва­ют и обмазывают садо­вым варом.
В сентябре-октябре при­вивки высаживают на вы­сокие, хорошо дрениро­ванные гряды так, чтобы почка находилась на глу­бине 6-8 см. Такая углуб­ленная посадка помогает растению образовать хоро­шую, развитую корневую систему. Весной привой дает побег, а затем перехо­дит на собственные корни.
 
Пионы в горшках
 
В южных районах Ки­тая занимаются выгон­кой пионов, чтобы цве­тущие кусты можно было продать в север­ных районах. Ухажива­ют за ними так же, как и в открытом грунте. При выгонке следует учиты­вать, что пионы - расте­ния длинного светового дня.
Цветки формиру­ются при длительном освещении, досвечивают лампами 500-1000 Вт, как правило, вечером. Когда бутоны начина­ют увеличиваться, уда­ляют около трети, тог­да цветки будут круп­нее. Засохшие цветки срезают, чтобы не завя­зались семена, истощая растения.
В Шанхае в ботаническом саду широко представлена выставка бонсаи, где ежегодно можно увидеть живописные композиции из древовидных пионов. В отдельном закрытом павильоне в горшках демонстрируются удивительной красоты пионы. Особенно выделяются растения с ярко-малиновой и багряной окраской цветка.
Цветоводы-любители могут выращивать в горшках привитые растения, оставив их на зиму в подвале, весной выставить на подоконник, а и затем, когда они станут слишком большими, высадить в заранее подго­товленные гряды.
 
 
 
 
Укрывать - не укрывать?
 Древовидные пионы выра­щивают даже в Сибири (Новосибирск). Здесь мо­розы достигают - 48°, и ку­сты обязательно следует укрывать на зиму. Для это­го используют сухие листья, лапник или нетканый мате­риал. В октябре для повы­шения морозоустойчивости обрезают листовые плас­тинки на две трети длины. Впрочем, это полезно не только в Сибири. В средней полосе древо­видному пиону вполне до­статочно легкого укрытия из лапника. У нас растения зи­муют и вовсе без укрытия. Но замульчировать почву вокруг куста торфом или су­хим перегноем нужно. В районах, где растения на­чинают вегетировать рано (в марте и апреле), они сильно страдают от ночных заморозков, поэтому их на зиму прикрывают и там. В середине апреля укрытие осторожно снимают, стара­ясь не повредить почки.
 
 
 
Обрезка
 В середине апреля (сразу поле снятия укрытия, если оно было) вырезают старые и ослабленные побеги. Все цветущие укорачивают до верхней пазушной почки. Есть прием, позволяющий увеличить количество по­бегов в кусте. Для этого старые стебли обрезают на высоте 10 см или даже на уровне почвы. Молодые начинают отрастать ран­ней весной, их надо защи­щать от сильных замороз­ков и палящих лучей полу­денного солнца. В Японии удаляют часть бу­тонов для того, чтобы цвет­ки были крупнее, а также за-сохшие цветки, чтобы рас­тение не расходовало силы на образование семян. Гниль, вызываемая грибом Botrytis, - постоянная угро­за для пионов. При появ­лении малейших признаков увядания стеблей необхо­димо обрезать пораженные части и сжечь их.
 
 
 
 
 
 
 
Целебная сила
 Древовидный пион на­много дольше известен не как декоративное, а как лекарственное растение. Две тысячи лет люди ис­пользуют его целебные свойства. Впервые он упоминается в древнем лечебнике «Шэньдун бэнь цзин», где его рекоменду­ют использовать при за­болеваниях крови. Разные китайские авторы приво­дят разные сведения о распространении древо­видного пиона, при этом каждый автор приписы­вает ему реальные и во­ображаемые достоинства, во-первых, в отношении медицинских свойств, во-вторых, в отношении раз­мера и окраски цветка.
Категория: Статьи из журналов | Добавил: Sogo (02.02.2011)
Просмотров: 2210 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

Copyright MyCorp © 2018